Поздравляю с новосельем или началом строительства! Тот момент, когда в новом доме появляются настоящие окна, а не заколоченные проемы, всегда кажется настоящей победой. Ощущение света и уюта просто неописуемое. И знаете что? Установить пластиковые окна в новостройке – задача посильная своими руками. Это не супергеройский квест! Давайте разберемся, как сделать это правильно, избегая распространенных ошибок и зная подводные камни. Я расскажу не только теорию, но и поделюсь лайфхаками из личной практики.
Старт: Не пропустите этот КРИТИЧНЫЙ этап — замеры!
Знакомая история: купили окна по примерным габаритам проема, привезли – а они либо болтаются, как в колодце, либо настойчиво «просят» проем расширить кувалдой. Мой вам совет – забудьте о самодеятельности при замере. Особенно в новом доме, где проемы не всегда идеальны.
Как замерять самому, если мастер стучится к вам по графику?
Если все же решились:
1. **Измерьте проем по горизонтали:** в самом верху, посередине и в самом низу. Берите *наименьший* из трёх результатов.
2. **Измерьте проем по вертикали:** аналогично – слева, по центру, справа (снова в работу идет самый маленький размер).
3. **Четко определите тип монтажа:** Будете ли делать откосы? Именно тип отделки откосов влияет на глубину установки рамы. Если планируете штукатурные откосы, раму ставим ближе к наружному краю проема (около 2/3 толщины стены внутрь). Если будут гипсокартонные или пластиковые откосы – то ближе к центру.
4. **Выделите неровности:** С помощью длинного уровня или правила очень придирчиво проверьте вертикальность и горизонтальность откосов проема. Запишите отклонения. Это поможет монтажникам понять, где нужен запас пены или клиньев.
5. **Сфотографируйте и запишите ВСЁ:** Габариты, перепады на откосах, наличие перемычек над окном, порогов под ним – все это информация для производителя окна. На основе ваших данных его технолог должен понять, как правильно уровнять раму.
Серьезно, даже если кажется, что «проем как проем», ошибки в миллиметрах приведут к проблемам с открыванием, герметичностью и утеплением. Помню, сосед так «слегка промахнулся» на 1.5 см по ширине – пришлось ставить окно вплотную к одному откосу, а с другой стороны налепили гору пены. Посмотрели бы вы на этот перекос зимой… Кондёк вылез быстро! А всего-то стоило перепроверить замеры внизу проема.
Выбираем «правильное» окно для новостройки
Когда габариты известны, встает вопрос выбора самой конструкции. Не хочу вас грузить маркетинговыми терминами производителей, но есть ключевые моменты, на которые стоит смотреть:
* **Профиль:** Главное – монтажная глубина. Для капитальной новостройки минимум 70 мм (лучше 5-камерный). В каркасных домах или с УЗПС монтажной глубины чаще всего достаточно и от 60 мм. Трехкамерный в новом доме с холодной зимой – слишком рискованно.
* **Створки:** Идеальная универсальная схема для комнат – поворотно-откидная (защита от детей обязательна!). Для кухни, возможно, оконный блок (глухая часть + поворотно-откидная створка сверху). Балконные двери – обязательно с порогом усиленного типа.
* **Фурнитура:** Экономить нельзя категорически! Хорошая фурнитура (Xref: Roto, Siegenia-Aubi, Maco) гарантирует долгую и беспроблемную службу. Поверьте, ремонт фурнитуры из-за просевшей ручки или развалившегося механизма обойдется дороже пары тысяч сэкономленных при покупке.
* **Стеклопакет:** А этот выбор часто зависит от этажа и окружения. Обычный однокамерный в комнате? Скорее подойдет двухкамерный пакет для шумо- и теплоизоляции. Но если у вас спокойный двор и теплый регион, тогда можно и одной камерой обойтись. На солнечную сторону – берите энергосберегающий стеклопакет (и-стекло), он летом реально спасает от духоты.
* **Плюс Уплотнитель.** Обязательно уточните тип: в качественных окнах ставят EPDM. Тот что черненький и похож на резину — самый стойкий.
В новом доме вам предстоит жить долгие годы. Не стоит экономить на окнах кухонного окна или балкона – это ваши ежедневные радости и ежедневные траты на отопление. Переплата за хороший энергосберегающий пакет легко окупится за 5 сезонов. Мы в свое время взяли «базовый» вариант без спецпокрытий, о чем потом жалели каждой холодной ночью.
Снести старье! Демонтаж старого окна – если оно есть
В новом доме часто проемы пустые, что идеально. Но если вы заменили старый деревянный стеклопакет, то придется выполнить демонтаж. Выполняем так:
1. **Подстраховываемся:** Снимите внутренние створки (если они есть). Это упростит процесс и сделает его безопаснее. Подготовьте место для безопасного сброса старой конструкции. Уберите все хрупкие предметы, накройте мебель пленкой или тряпками – пыли будет валом!
2. **Разбирайте на мелкие части:** С помощью подручных инструментов (газовый резак, сквозная пилка, шлифмашинка) раскройте раму на части. Просто выбить стекло кувалдой – более быстрый способ, но и жутко опасный во всех смыслах! Лучше работать поэтапно: стекла удаляют из штапиков, потом срываются створки и только потом основная рама. Не суетитесь: шум и пыль не должны испортить отношения с новыми соседями.
3. **Фиксаторы-крепежи:** Ищите крепежные элементы – болты и анкерные штыри в стене. Обстучите стену по периметру – вы их почувствуете по звуку, либо открутите неподвижные части конструкции.
4. **Извлеките раму в сборе:** Если профиль сильно закреплен, его придется вырывать пасы. Для этого используйте киянку и озлобленность 🤫, но аккуратно, чтобы откосы не обрушились.
5. **Тщательная очистка:** По очищенной оконной стяжке нужно подготовить поверхность: смахнуть остатки стекла и рассыпанный раствор. Счистить старые герметики и замаскированные раствором штыри. Только после этого можно приступать к замерам монтажных крепежей.
Важно: Если дом панельный, будьте осторожны с несущими балками вокруг окон. Сносите раму аккуратно – чтобы не отколоть угловые соединения плит или кирпичей!
Серийный номер операции: установка ПВХ-окна своими руками
Вот мы и подошли к кульминации – установке новой красоты. Главные враги здесь – спешка и бутерброд из щелей. Запасемся терпением и хорошим пылесосом.
Подготовка окна и проема
Снимите с нового окна все выполненные на заводе защитные наклейки. Уберите съемные открывающиеся створки – это облегчит работу и убережёт их от повреждений и запыления.
Сам проем (в частности место его примыкания к будущей металлопластиковой раме) нужно немного смочить — особенно если вокруг цементная стена (не рыхлая). Это уменьшит впитывание влаги из пены.
**Необходимый инструмент:**
* Монтажные клинья (деревянные или пластиковые).
* Пару пачек керамики или кусков кирпича.
* Клинометр и с помощью лайнера нивелирка (водный или лазерный).
* Саморезы длиной минимум 100мм с металлическим сердечником (анкеры)
* Отвертка струбцина или крестовая
* Пенополиуретан профессиональный (+ пистолет для синтома)
* Пароизоляционная лента (для наружного шва).
* Гидроизоляционная лента (PСUL).
* Строительный нож и точильный инструмент.
Операция «Уровень и фиксация»
1. **Горизонталь: Основа всего!** Поставьте нижнюю часть рамы на деревянные клинышки для выравнивания по строгому горизонтальному уровню. Проверяйте уровнем постоянно! Это критично для правильной работы фурнитуры. Если рама перекошена «по диагонали» – створки либо не будут плотно прижиматься, либо их просто заклинит при открывании. Невыверенный монтаж – это гарантированная проблема на всю жизнь окна.
2. **Расположите Открывающиеся системы:** Примите во внимание фурнитурную часть на стороне открывания – она должна быть внизу на расстоянии не менее полуметра от края стены или мебели. Так пользоваться окном будет удобнее.
3. **Оставьте Монтажные Зазоры:** Между рамой и откосами со всех сторон обязательно должны быть технологический зазор 1-2 см с каждой стороны! Не пытайтесь впихнуть раму «впритирку» – пена для тепла расширяется и требует места. Я видел случаи, когда раму чуть ли не вколачивали – потом ее зимой просто разрывало морозами.
4. **Зафиксируйте ось:** Просверлите стену через специальные крепежные отверстия в пластиковом профиле (обычно они скрыты декоративными заглушками). Если производитель не предусмотрел отверстия, сверлите металл строго перпендикулярно. Закрепляйте анкерами к капитальной стене близко к углам и по сторонам профиля с шагом 60-70 см максимум. Не вкручивайте крепеж слишком сильно (не сдавливая профиль “дугой”), так как конструкция должна “дышать” летом при расширении пластика — достаточно будет лишь достижения жесткой фиксации. Не забывайте чередовать крепеж с верхней и нижней стороны распорок.
Пенного Монтажа Буфет… Берущий Тепло и на Заклейке
Перед запениванием протрите примыкающие к раме участки стены от пыли. Теперь берем пену и задуваем шов между рамой и стеной по всему периметру! Заодно фиксируем так и самые хрупкие участки.
Важно:
* Заполняем на 2/3 глубины ШВА (пенное средство может увеличить свой объем вдвое!).
* Держать баллон нужно дном вверх – тогда газ пропеллент работает эффективнее.
* Дуйте медленно и равномерно змейкой.
* Не трогаем схватившуюся в течение минимум часа пену – она должна набрать прочность.
* Врезаемые в пену анкеровки тоже доливаем пеной между краем профиля и крепежной пластиной.
После затвердевания пены (день на сноп требует хотя бы) начинаем запаивать швы – как внутри, так особенно и снаружи.
* СНАРУЖИ: Обклеиваем шов по периметру гидроизоляционной паропроницаемой лентой (PСUL). Она защищает пенополиуретан от УФ-излучения и влаги, но выпускает пар из помещения наружу.
* ВНУТРИ: На внутренний шов клеим пароизоляционную ленту – она препятствует проникновению пара из помещения в утеплитель зоны сопряжения.
После этого ставим на место снятые створки и регулируем фурнитуру (степень открытия, нажим лапками прижима). Регулировка – это тема отдельного мануала. Если окно закрывается без усилий и нормально прижимается уплотнителем – считайте, что работа сделана на пять.
Постмонтажный финал: Откосы и подоконник – доводим проект
Рамы стоят. Фурнитурка отрегулирована. Швы запенены и укреплены лентой. Остаются откосы и подоконник – это косметика, но весьма функциональная.
* **Подоконник:** Закрепляем на пену или монтажные пластины поверх тумбой плиты подоконника. Обычно при новом строительстве под ним уже подготовлен выступ или ниша для «пода»; если нет – кладем подкладки заподлицо с нижним краем рамы. После фиксации используйте архитектурный герметик по стыку с рамой и примыканию к стене.
* **Внутренние откосы:** Для новостройки самый быстрый вариант – пластиковые или ГВЛВ панели на каркас. Они скроют всё лишнее и дадут чистый угол. Зазор от каркаса к стенам также укладывается минеральной ватой для дополнительной термозолмой. Можно сделать штукатурные откосы – эстетично, но требует мастерства и времени на просушку перед покраской.
А вот что Строго Запрещено:
* Ставить подоконник на незастывшую пену.
* Использовать внутри помещения монтажную пену без штукатурной отделки откосов (она разрушится от света и влаги).
* Забыть про водоотлив снаружи.
Когда все этапы пройдены, пора достать пиво (или чай с печенькой) и полюбоваться результатом работы. Установка пластикового окна своими руками – это сложно? Да, порой утомительно и ответственно. На это нужно, как минимум, выходные и 150% внимания. Но знаете что? Сквозняки из щелей проложенных окон, ежегодное конопачение почищенных досок и утренняя роса на внутренних стеклах все это останется для вас в прошлом. Клевиши Магии здесь нет – есть терпение и следование инструкции. Но результат – теплое тихое окно, которое вы установили своими руками – стоит каждых потраченных минут и каждого укола неудобства. Дерзайте, стойте красиво и не допускайте кривизны в изготовлениях и… в жизни! Успехов!