И снова всем привет, сегодня я решил написать очередную статью про фундамент, как бы продолжение к статье фундамент для деревянного дома. И сегодня речь пойдет про ленточный малозаглубленный фундамент для дома.
Это наиболее распространенный в дачном строительстве тип фундамента цена которого намного меньше, чем у других видов по слухам, хотя это утверждение спорно. Принцип его работы основан на том, что при морозном пучении грунта и последующем оттаивании лента равномерно поднимается и опускается вместе с домом. Поскольку смещение равномерное, разрушения не происходит. Лента принимает нагрузку от дома и перераспределяет ее на грунт, не вызывая его дополнительного уплотнения. Основное преимущество такого фундамента — он подходит практически для любых почв, в том числе влажных и сыпучих, за исключением особо пучинистых. Главное, чтобы несущая способность грунта была больше нагрузок на единицу площади, предаваемых фундаментом от постройки. Это возможно благодаря сравнительно невысокому (относительно каменных построек) весу деревянной конструкции.
Фундамент закладывается на небольшую глубину (40— 70 см, с учетом песчаной подушки — около 1 м) под все несущие стены дома (наружные и внутренние), образуя жесткую раму. На такой глубине действующие по боковой поверхности силы морозного пучения не превышают нагрузок от веса дома. Воздействие этих сил можно варьировать как разной глубиной заложения, когда уменьшается площадь контакта боковой поверхности с грунтом, так и шириной котлована, когда между грунтом и фундаментом устраивается песчаная прослойка. В отличие от заглубленного (заложенного ниже глубины промерзания) фундамента малозаглубленный подвергается деформации пучения в допустимых пределах и после оттаивания грунта возвращается на исходные позиции.
Конструкция такого основания бывает монолитной или сборной (существует и третий тип — сборномонолитный, когда подземная часть ленты монолитная, а цоколь выполняется из блоков). Оба варианта достаточно просты с точки зрения технологии строительства, долговечны, надежны и экономичны (правда, на участках с уклоном дешевле обойдется фундамент по технологии ТИСЭ). Сборные ленты устраивают из железобетонных фундаментных блоков толщиной 30, 40 и 60 см. Первый ряд устанавливается на бетонную подготовку толщиной 10 см, сверху кладется слой цементного раствора, на него устанавливается следующий ряд. Вертикальные швы между блоками заливают раствором. Блоки монтируют с перевязкой, которую также предусматривают в местах примыкания наружных и внутренних стен.
Для устройства монолитной ленты в котловане готовят опалубку из досок толщиной 50 мм, обращенных внутрь гладкой соструганной частью. Готовую конструкцию заполняют арматурой и бетонным раствором. Для армирования используют специальные металлические пруты, которые кладут вдоль и поперек и перевязывают проволокой, чтобы они составляли единое целое. В данном виде работ не рекомендуется применение сварки, чтобы избежать возникновения коррозии. Вообще для армирования следует применять арматуру, покрытую специальным составом, защищающим от ржавчины и других разрушений.
Крайне важную роль в процессе заливки фундамента играет качество бетонной смеси. Для относительно легких домов подойдет бетон марки 200, в регионах с плохими погодными условиями рекомендуется использовать марку 400. Если строительство ведется в холодное время года, следует применять модифицирующие добавки, которые наделят раствор такими свойствами, как пластичность и морозостойкость. В этом случае твердение бетона будет проходить в оптимальном режиме.
Бетонная смесь должна состоять из чистого песка, хорошо промытого щебня и воды без посторонних примесей и загрязнений. В состав ни в коем случае не должны попадать земля, глина и прочие включения. Нужное количество цемента определяют перемножением длины, ширины и высоты основания. Пропорции песка, щебня и цемента должны быть неизменными: например, на одну часть смеси — три части песка и пять частей щебня. Объем воды составляет приблизительно 60% от цемента.
В жаркое время года следует использовать холодную воду, а при низкой температуре замешивать бетон на горячей. Непосредственно после заливки смеси опалубку в нескольких местах можно проткнуть арматурой — чтобы вывести наружу скопившийся воздух. Или же простучать опалубку по периметру молотком. Бетон приобретает нужные качества в течение трех суток. После этого можно снимать опалубку и переходить к строительству цоколя
