Замена замков входной двери без вызова мастера

Подготовка: без этого этапа лучше даже не начинать

Первое желание – сорваться с места и купить первый попавшийся красивый замок. Стоп! Так можно здорово ошибиться. Перед стартом нужно провести кое-какое исследование прямо на месте преступления, то есть у вашей двери.

Берем хороший фонарик (часто приходится заглядывать в темные углы) и внимательно изучаем старый замок. Самый важный параметр – это размер, а точнее:

• Расстояние от края двери до центра замка (этот размер называют «от оси» или «от центра»). К примеру, очень распространено значение в 45 мм или 35 мм. Перепутаете – рискуете купить замок, который просто не встанет.
• Длина самого замка (размер накладки по толщине двери). Замерьте, насколько он выходит вглубь дверного полотна от торцевой планки. Стандарты бывают разные: 60 мм, 70 мм, 90 мм.
• Толщина самой двери. Это нужно, чтобы выбрать подходящую длину ригелей (язычков) и шурупов.
• Тип нынешнего замка. Он цилиндрический (с соответствующей сердцевиной) или сувальдный (ключ похож на бабочку с длинным «жалом»)? Скорее всего, вы захотите и дальше иметь дело со знакомым механизмом.

Не поленитесь сфотографировать старый замок!

Собираем инструментальный чемоданчик

К счастью, арсенал нехитрый. Ваш спасительный набор:

Выбор нового замка: в магазине без паники

И вот, замеры в блокноте или на смартфоне, фото старого замка у вас – отправляемся за покупкой. Начинающему «замковеду» может быть слегка не по себе в строительном гипермаркете – столько полок с похожими железками! Но не переживайте, с нашими замерами вы на высоте.

Выбор обычно сводится к двум основным типам:

Цилиндровые механизмы серии KS (Euro)

Знакомый всем вид. Сердечник (личина) цилиндрической формы, ключ с «зубами» по краю (в просторечии – «английский» или «перфорированный»). Плюсы – огромное разнообразие моделей, секретности, простая замена самой личины при потере ключей. Минус – могут быть менее устойчивы к силовому взлому по сравнению с сувальдными.

Сувальдные механизмы

Более заковыристая штука. Сам ключ плоский, с вырезами и насечками. Работа основывается на наборе пластин (сувальд). Плюсы – высокая взломостойкость. Минусы – сам ключ более громоздкий, замена центра механизма при потере ключей обычно сложнее.

На что еще смотреть при покупке:

• Квалификация прибора безопасности (Проток ССПБ). Это защита от силового взлома. От вандальных (2-го класса) до высокоустойчивых (4-го и выше). Для входной двери квартиры – хотя бы 3-й класс обычно в самый раз.
• Количество ригелей. Чем больше – равномернее распределяется нагрузка при запирании, дверь меньше гуляет. Три – уже неплохо.
• Материал и качество изготовления. Подержите, прикиньте вес в руке. Дешевые замки часто легкие, с тонкой штамповкой и хлипкой фурнитурой.
• Угол поворота ключа. Обычно 90 или 180 градусов. В квартирах часто 90, в частных домах для надежного запора калитки – может быть и 180.

Взяли в руки коробку? Кликайте чек, гордо направляйтесь домой! Главное – не забыть пакет с ключами от нового замка на кассе.

Аккуратный демонтаж: разбираем старого «бубнящего» стража

Вот и пришла пора распрощаться со старым замком. Первый шаг – откройте дверь (на всякий случай!) и оставьте её открытой. Серьезно, зафиксировать её чем-то устойчивым – отличная идея. Представьте, если она хлопнет, а замок уже начинает послушно скрипеть!

Теперь на торцевой планке замка (такая узкая пластинка на ребре двери, где выходят язычки) ищем шурупы. Обычно их два или три. Аккуратно выкручиваем их крестовой отверткой.

Переходим к пластинам снаружи и внутри двери. Это те самые накладки, которые скрывают основной корпус замка. По периметру также будут шурупы. Важный момент: на одной из пластин (чаще на внутренней) обычно крепится замочная скважина или поворотная ручка. Её нужно аккуратно отвинтить. Запоминайте, что висит на какой иголке! Отложите все шурупчики и отсоединенные ручки в одно место – миссия не потерять винтик под ковер.

И вот он, главный момент извлечения

После того как откручены планки, корпус замка обычно свободно находится в дверном просвете. Попробуйте потихоньку вытянуть его через выход торцевой части на ребро двери. Иногда он может застрять из-за десятилетий накопления грязи или незначительно коробления деталей двери. В этом случае аккуратно пошевелите замок или легонько постучите по нему резиновой киянкой.

Сюрприз! Иногда может обнаружиться, что старый замок крепился к двери не только через планки, но и дополнительными шурупами изнутри полотна. Если вытащить замок окончательно не удается – внимательно осмотрите дверь изнутри вдоль предполагаемой «дорожки». Возможно, есть дополнительные крепления.

Совет от сердца к сердцу: пока замок на свободе, протрите тряпочкой пыль и стружку, скопившиеся в отверстии для замка на двери. Так новому красавчику будет больше места и комфортнее.

Монтаж нового замка: от первого винтика до щелчка

Осталось самое приятное – поставить своего нового железного охранника. Достаем из коробки новый замок и внимательно осматриваем его. Найдите пару минут, чтобы пробежаться взглядом по инструкции – вдруг есть нюансы.

Вставляем корпус нового замка в проём в двери примерно так же, как вышел старый. Постарайтесь задвинуть его до упора, прикидывая положение торцевой планки относительно ребра двери. Теперь – невероятно важно! – примерьте внешнюю и внутреннюю накладки без крепления. Совпадают ли отверстия для ключа с отверстием в корпусе замка? Не упирается ли что-то? Находится ли торцевая планка точно по центру ребра двери? Этот шаг предотвратит 90% будущих проблем с сучками и щелями.

Если все красиво – прикручиваем крепежные элементы. Держим последовательность действий:

1. Сначала прикрутите хотя бы один шуруп на торцевую планку замка с ребра двери. Он послужит грубой фиксацией.
2. Установите наружную накладку или декоративную пластину, проденьте ключевой центр замка (если разбирался).
3. Установите внутреннюю накладку и аккуратно соедините её с корпусом замка через отверстия. Если предусмотрена фурнитура (ручка, вертушка, защелка) – сейчас время её установить согласно инструкции.
4. Ключевой момент! Плотно прижимаем накладки к двери и закручиваем основные шурупы по периметру не до упора сразу, а постепенно, поочередно подтягивая то один, то другой. Это поможет избежать перетяжек и искривления накладки. Фиксируем торцевую планку окончательно остальными шурупами.
5. Закрутите те винтовые крепления, которые массируют сувальдный блок или фиксируют личину в замке.

Проверка работоспособности: не спешите ликовать

Вставили ключ? Прекрасно! Медленно, без больших усилий проверните его до упора в обе стороны (открывать/закрывать). Все должно идти плавно, без визга, трений и подозрительных щелчков. Выдвигающиеся ригели (язычки) также обязаны двигаться без излишних усилий.

А если… дверь не закрывается? Частая проблема! Вернитесь к торцевой планке. Сразу за ней, на дверной коробке, находится металлическая пластина с вырезами под язычки замка – ответная планка. Возможно, старые ригели имели иные очертания или были смещены. Аккуратно снимите её отверткой и попробуйте закрыть дверь без неё. Если замок хорошо защелкивается – проблема именно в ответной планке. Её либо нужно сместить (сверлить новые отверстия), либо заменить на ту, что шла в комплекте с новым замком.

Готово! Замок послушно щелкает, ключ легко поворачивается. Обязательно проверьте работу несколько раз и со всех сторон: при открытой и закрытой двери, с поворотом ключа плавно и более резко. Убедитесь, что накладки не царапают полотно двери и плотно прилегают.